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Non capisci una parola. E non \u00e8 il solito dialetto pugliese che al Sud impari a decifrare dopo qualche giorno. \u00c8 qualcosa che somiglia al francese, ma non \u00e8 francese. Ha cadenze di montagna, vocali chiuse, una musica che non c’entra niente con il mare che hai lasciato un’ora fa.<\/p>\n\n\n\n
Benvenuto a Faeto<\/strong>, il comune pi\u00f9 alto della Puglia, dove da quasi otto secoli si parla il francoprovenzale<\/strong>. Non un accento. Non una parlata contadina. Una vera lingua minoritaria<\/strong>, riconosciuta dallo Stato italiano, arrivata quass\u00f9 dalla Francia nel Duecento e mai pi\u00f9 andata via.<\/p>\n\n\n\n Per arrivarci devi voltare le spalle all’Adriatico. Lasci la costa, attraversi il Tavoliere<\/strong> \u2014 quella pianura piatta e infinita che si vede dal belvedere di Monte Sant’Angelo \u2014 e poi cominci a salire verso i Monti Dauni<\/strong>, il crinale appenninico che segna il confine tra Puglia, Campania e la vecchia Irpinia.<\/p>\n\n\n\n La strada si arrampica tra faggi e curve, e l’aria cambia. A Faeto<\/strong> si sta a ottocentosessantasei metri: \u00e8 uno dei punti pi\u00f9 lontani dal mare di tutto il Sud, eppure da certi affacci, nelle giornate limpide, si vede ancora il promontorio del Gargano<\/strong> galleggiare all’orizzonte come un’isola. Fa un certo effetto guardarlo da lass\u00f9, dopo esserci stati dentro.<\/p>\n\n\n\n Fa fresco anche a luglio. D’inverno nevica, e non poco. Le case sono di pietra grigia, addossate le une alle altre lungo vicoli ripidi, con i comignoli che fumano nei mesi freddi e l’odore di legna che ti segue mentre cammini. Poco pi\u00f9 in l\u00e0, su una collina di fronte, c’\u00e8 Celle di San Vito<\/strong>: centotrenta abitanti scarsi, il comune meno popolato della Puglia. Insieme formano quella che gli studiosi chiamano la Daunia arpitana<\/strong>, l’unica isola francoprovenzale di tutta l’Italia meridionale.<\/p>\n\n\n\n La storia \u00e8 di quelle che sembrano inventate, e invece \u00e8 documentata.<\/p>\n\n\n\n Siamo nel Duecento. Il regno del Sud \u00e8 conteso tra gli Svevi di casa sveva e gli Angioini, cio\u00e8 i francesi. Carlo I d’Angi\u00f2<\/strong>, figlio del re di Francia, scende in Italia chiamato dal papa per battere Manfredi, figlio di Federico II. Vince. E per presidiare questo lembo di Appennino, strategico e isolato, porta e insedia gruppi di coloni e soldati provenienti dalle sue terre d’oltralpe: dalla Provenza, dalla Savoia, dalle valli dove si parlava l’arpitano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Quella gente si stabil\u00ec quass\u00f9. E quass\u00f9 rest\u00f2. Isolata dal resto del mondo da strade che per secoli furono quasi impraticabili, la comunit\u00e0 continu\u00f2 a parlare la propria lingua mentre tutt’intorno, nei paesi vicini, si diffondevano i dialetti meridionali. Sette secoli dopo, il faetano e il cellese sono ancora vivi: due variet\u00e0 della stessa lingua, cos\u00ec vicine e cos\u00ec diverse che dove a Celle dicono n\u00f9sse<\/strong> a Faeto dicono nus<\/strong> \u2014 cio\u00e8 “noi”, nous<\/strong> in francese.<\/p>\n\n\n\n Nel 1999 lo Stato italiano lo ha messo nero su bianco: il francoprovenzale di Faeto e Celle \u00e8 una minoranza linguistica tutelata per legge<\/strong>, alla pari del ladino delle Dolomiti o dell’occitano delle valli piemontesi. Oggi in provincia di Foggia c’\u00e8 persino uno sportello linguistico che se ne occupa, e si organizzano corsi per non farla morire.<\/p>\n\n\n\n Faeto non si visita: si percorre. \u00c8 un paese piccolo, fatto per essere attraversato a piedi, un vicolo alla volta.<\/p>\n\n\n\n Si sale verso il punto pi\u00f9 alto, dove il panorama si apre sui boschi del Subappennino e, oltre, sulla pianura. Si cerca la Porta dei Provenzali<\/strong> e la Croce Francoprovenzale<\/strong>, i segni fisici di quella storia lontana. Ci si ferma davanti alle targhe delle strade, scritte anche nella lingua locale: leggerle ad alta voce \u00e8 gi\u00e0 met\u00e0 dell’esperienza.<\/p>\n\n\n\n Da non saltare il piccolo museo etnografico<\/strong> dedicato alle comunit\u00e0 francoprovenzali, una raccolta di attrezzi e oggetti della vita contadina di un tempo, quando quass\u00f9 si viveva di legna, pastorizia e poco altro. \u00c8 il tipo di posto dove chi ti accoglie ha voglia di raccontare, se glielo lasci fare.<\/p>\n\n\n\n A Celle di San Vito<\/strong> si va per la vertigine dei numeri: centotrenta persone, un centro storico di stradine strette con i nomi in francoprovenzale, il silenzio quasi totale. \u00c8 il comune pi\u00f9 piccolo della regione, e si sente. Ci si arriva per curiosit\u00e0 e si resta per l’atmosfera sospesa, da luogo dimenticato e per questo intatto.<\/p>\n\n\n\n C’\u00e8 un motivo goloso per salire fin quass\u00f9, ed \u00e8 il prosciutto di Faeto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 un crudo lavorato ancora a mano, con una rifilatura particolare e una stagionatura che non scende mai sotto i dodici mesi, gli ultimi dei quali passati in locali sopra i settecento metri, senza climatizzazione forzata. Quass\u00f9 ci pensa l’aria: fresca, ventilata, di montagna. \u00c8 quel microclima a dare al prosciutto il suo profumo, e non \u00e8 un caso che si faccia proprio qui e non trenta chilometri pi\u00f9 a valle.<\/p>\n\n\n\n Tagliato sottile, servito con il pane di grano duro e un bicchiere di rosso, racconta questo posto meglio di qualsiasi cartello turistico. Attorno trovi il resto della cucina di montagna dei Monti Dauni<\/strong>: formaggi di pecora, funghi dei boschi, paste fatte in casa condite in modo semplice. Roba onesta, di quelle che sazia e resta in mente.<\/p>\n\n\n\n L’estate \u00e8 la stagione giusta: mentre sulla costa il termometro non perdona, quass\u00f9 si respira. Una gita a Faeto e Celle, nei mesi caldi, \u00e8 il modo migliore per prendersi una pausa dal sole senza rinunciare al viaggio. In autunno i boschi virano al rame e la stagione dei funghi entra nel vivo; d’inverno pu\u00f2 esserci neve, quindi occhio alle previsioni e alle gomme.<\/p>\n\n\n\n Serve l’auto, questo s\u00ec. I due borghi sono nell’interno profondo, tra tornanti e strade di montagna, e proprio quell’isolamento \u00e8 ci\u00f2 che ne ha custodito la lingua per settecento anni. Mettici poco pi\u00f9 di un’ora dal versante occidentale del promontorio, prendila come una giornata a s\u00e9, e non avere fretta: quass\u00f9 nessuno ce l’ha.<\/p>\n\n\n\n Un consiglio: prova a scambiare due parole con chi incontri. Chiedi come si dice “buongiorno”, o “grazie”. Quasi tutti passano volentieri all’italiano con i visitatori, ma se mostri curiosit\u00e0 per la loro lingua ti si aprono in faccia. \u00c8 il loro tesoro pi\u00f9 fragile, e sanno di essere rimasti in pochi a custodirlo.<\/p>\n\n\n\n Il bello di questa terra \u00e8 che ti tiene insieme cose che non dovrebbero stare vicine. Il mare trasparente delle cale e una lingua d’oltralpe parlata su una montagna. I faraglioni bianchi e un prosciutto stagionato nel vento freddo. La sabbia sotto i piedi e la neve d’inverno, nello stesso raggio di pochi chilometri.<\/p>\n\n\n\n A poco pi\u00f9 di un’ora dal nostro resort<\/strong> puoi passare dal blu dell’Adriatico al grigio pietra dei Monti Dauni<\/strong>, e scoprire che il Gargano<\/strong> non finisce dove finisce la costa. Continua verso l’interno, sale, si nasconde tra i faggi, e in un borgo di poche case ti mette davanti una domanda a cui non sapevi di voler rispondere: quante Italie diverse ci stanno dentro un solo viaggio?<\/p>\n\n\n\n La sera torni verso il mare con quelle parole strane ancora in testa. Domani ti tuffi. Ma qualcosa, di quella montagna, te lo sei portato via.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Entri nel bar della piazza, ordini un caff\u00e8, e le due signore accanto a te continuano a parlare come se niente fosse. Le ascolti distrattamente. Poi ti fermi con la tazzina a mezz’aria.<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":10940,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-10939","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ambiente"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10939"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10943,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10939\/revisions\/10943"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pugnochiuso.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dove finisce il mare e comincia un’altra Italia<\/h2>\n\n\n\n
Come fa una lingua francese a finire su una montagna pugliese<\/h2>\n\n\n\n
Cosa vedere, con calma<\/h2>\n\n\n\n
Il prosciutto che nasce solo a quest’altitudine<\/h2>\n\n\n\n
Quando andarci, e come<\/h2>\n\n\n\n
Due mondi, un solo viaggio<\/h2>\n\n\n\n